دامن پایه به روش مولر

آموزش ۲۳ از سری آموزش های دوره نازکدوزی با متد مولر

سلام دخترا

سلام آقاییون ( آخه راستشو بخواهید تازه متوجه شدم بسیاری از آقاییون هم دارن آموزشهای ما را دنبال می کنند 🙂 )

خلاصه سلام به همه همراهان عزیزم که با همه بدقولی های من بازم آموزشهای منو پیگیری می کنید و منو با پیام های پرمهر و انرژی بخشتون شرمنده می کنید.

قبل از آموزش امروز می خواهم همتونو به پیج اینستاگرامم دعوت کنم چون قراره اونجا اتفاقات هیجان انگیزی بیفته، فعلا چیز بیشتری درباره اش نمیگم و پیشنهاد میکنم خودتون بیایید و ببینید!

آیدی پیج خیاطی من reihan_sewing@ هست و منتظر همراهی تک تک شما عشقا در مدرسه خیاطی مجازیم هستم.

درضمن اگر به هنرهای دیگه هم علاقه دارید پیج اینستاگرام هنربازار با آیدی Honarbazaar@ پذیرای حضور پرمهرتونه.

خب برویم سراغ آموزش امروز که میدونم خیلی وقته منتظرشید:

طریقه رسم الگوی دامن:

این دامنی که امروز میخواهم یادتون بدم محصول مشترک متد مولر آلمانی و متد ABM آمریکایی است. البته سهم متد ABM توی این الگو یکی دو درصد بیشتر نیست.

یعنی چی؟

یعنی من بعد از یاد گرفتن متد ABM دیدم جای ساسون جلوی دامن در این متد خیلی بهتر و منطقی تره و وقتی قصد داریم کت دامن بدوزیم برای اینکه برش روی کت با ساسون های دامن در یک امتداد قرار بگیرند صددرصد باید از این روش استفاده بشود تا نتیجه کار زیبا و حرفه ای دربیاید.

پس بدانید و آگاه باشید که این الگو یه کوچولو با الگوی مولر فرق داره و این تفاوت تجربه خودم بوده 🙂

برای رسم الگوی دامن نیاز به اندازه های زیر داریم که چهار موردی که به رنگ نارنجی هستند به آموزش اندازه گیری لینک شدن و کافیه روشون کلیک کنید تا آموزششو ببینید:

۱) دور کمر دامن

این دور کمر با دور کمر در بالاتنه یک فرق خیلی مهم دارد. اولا محل اندازه گیری آن در افراد مختلف متفاوته و جایی میشود که فرد عادت دارد کمر دامن یا شلوارش را قرار دهد. پس شما هم دورتادور بدن در همانجایی را اندازه بزنید که الان کمر دامن یا شلوار فرد قرار گرفته. ثانیا در اندازه گیری کمر دامن نباید هیچ آزادی ای اعمال کنید و باید کاملا کیپ اندازه بگیرید.

۲) دور باسن

۳) قد باسن

۴) قد دامن

۵) فاصله دو سینه

بعد از اینکه اندازه ها گرفته شد برای رسم دامن، ابتدا باید یک کادر متشکل از خط کمر، خط باسن و خط قد دامن رسم شود.

پس ابتدا خطی عمودی در کنار برگه رسم می کنیم (که خط وسط جلو یا CF نام دارد) (این خط میتواند همان لبه کاغذتان باشد) و یک نقطه در ابتدای آن را نقطه ۱ می نامیم (سعی کنید نقطه ۱ از لبه بالای کاغذ شما حدود ۲ سانت فاصله داشته باشد، خط افقی رسم شده از نقطه ۱ خط کمر نامیده می شود).

سپس از نقطه ۱ به اندازه هایی که در ادامه می گوییم پایین آمده و نقاط ۲، ۳ را علامت می زنیم و از این نقاط خطوطی افقی رسم می کنیم.

خط باسن: ۱ به ۲ ) قد باسن (از نقطه ۱ به اندازه قد باسن پایین می آییم و نقطه ۲ بدست می آید سپس خطی افقی در این نقطه رسم می کنیم)

خط قد دامن: ۱ به ۳) قد دامن (از نقطه ۱ به اندازه قد دامن پایین می آییم و نقطه ۳ بدست می آید سپس خطی افقی در این نقطه رسم می کنیم)

۲ به ۴ = ۱ به ۵ = ۳ به ۶ ) نصف دور باسن بعلاوه ۱ تا ۲ سانتی متر (مقدار ۱ سانت برای افراد با اندام نرمال یا پارچه های نازک و مقدار ۲ سانت برای افراد چاق یا پارچه های ضخیم)

نقاط ۵ و ۴ و ۶ را به هم وصل کرده که همان خط وسط پشت یا CB نامیده می شود.

۲ به ۷ = ۱ به ۹ = ۳ به ۸) برابر نصف ۲ به ۴ از نقطه ۲ جلو آمده و نقطه ۷ را علامت زده و خطی عمودی از این نقطه رسم می کنیم تا نقاط ۸ و ۹ نیز بدست آید.

۹ به ۱۰) برابر ۱ سانت

۱ به ۱۱) از نقطه ۱ به اندازه نصف دور کمر بعلاوه ۱ سانت جلو آمده و نقطه ۱۱ را علامت می زنیم.

توجه : مقدار فاصله ۵ به ۱۱ اضافات کمر یا اختلاف کمر و باسن می باشد که در ادامه خواهیم گفت به صورت فرورفتگی پهلوها و پنس در جلو و پشت دامن منتقل می شود.

۱۰ به ۱۲) مقدار ۵ به ۱۱ تقسیم بر ۴ بعلاوه ۰/۵ سانت

۱۰ به ۱۳) مقدار ۵ به ۱۱ تقسیم بر ۴ منهای ۰/۵ سانت

۷ به ۱۴) برابر ۴ الی ۵ سانت (بستگی به میزان برجستگی شکم فرد)

نقاط ۱۲ و ۱۳ را با هلال مختصری به نقاط ۱ و ۵ و ۱۴ وصل می کنیم. جهت هلال ها در تصویر زیر مشخص شده است.

۱ به ۱۵) نصف فاصله دو سینه

پنس جلو در نقطه ۱۵ :

عرض پنس : از نقطه ۱۵ به اندازه ۲ الی ۳ سانت به سمت راست علامت می زنیم.

بلندی پنس : از وسط عرض پنس نقطه چینی به بلندی ۱۰ تا ۱۲ سانت با توجه به قد باسن فرد رسم می کنیم و نقاط دو طرف پنس را به این ارتفاع وصل می کنیم.

انحنای پنس : اگر فرد شکم برجسته نداشته باشد خطوط پنس بدون انحنا و صاف باید رسم شود و چنانچه فرد شکم برجسته داشته باشد انحنای پنس رو به داخل آن خواهد بود.

۵ به ۱۶) به اندازه ۱ الی ۲ سانتی متر

۴ به ۱۷) به اندازه ۴ الی ۵ سانت (بستگی به میزان برجستگی باسن فرد)

نقاط ۱۶ و ۱۷ با انحنای رو به بیرون به هم وصل می شود.

۱۶ به ۱۸) نصف اندازه ۱۳ به ۱۶

پنس پشت در نقطه ۱۸ :

عرض پنس : عرض پنس پشت برابر نصف ۵ به ۱۱ منهای مجموع اندازه ۵ به ۱۶ و عرض پنس جلو می باشد. نصف این مقدار را در سمت راست نقطه ۱۸ و نصف دیگر را در سمت چپ نقطه ۱۸ علامت می زنیم.

بلندی پنس : از نقطه ۱۸ نقطه چینی به بلندی ۱۲ تا ۱۴ سانت با توجه به قد باسن فرد رسم می کنیم و نقاط دو طرف پنس را به این ارتفاع وصل می کنیم.

انحنای پنس : برای همه افراد انحنای پنس رو به داخل است مگر معدود افرادی که اصلا برجستگی باسن ندارند که باید خطوط پنس بدون انحنا و صاف رسم شود.

توجه مهم:

در تصویر بالا نتیجه نهایی الگوی اولیه دامن تنگ ساده را مشاهده میکنید. قسمت جلو و پشت دامن مشخص شده که باید از خطوط ۱۲-۱۴-۷-۸ و ۱۳-۱۴-۷-۸ از هم جدا شود.

این الگو، دامن پایه در متد مولر نام دارد ولی اگر به همین شکل اولیه و بدون هیچ تغییری آن را بدوزیم، یک دامن تنگ ساده خواهیم داشت که همه ما خانم ها یکی دوتا ازین دامن ها با بلندی های مختلف در کمد لباسهایمان داریم (قد ۴۰ ، ۶۰ و ۹۰ این دامن ها بسیار متداول و پرکاربرد است).

در این دامن، معمولا خط CF روی دولای بسته پارچه و خط CB روی دولای باز قرار می گیرد و به خط ۱۶-۱۷-۴ زیپ دوخته می شود. گاهی هم زیپ در پهلو قرار می گیرد و هر دوخط CF و CB روی دولای بسته قرار داده می شوند.

این دامن می تواند به صورت کمر سرخود یا با کمری دوخته شود.

درصورتی که بخواهید برای دامنتان کمری بدوزید باید بلندی کمری را از قد دامن کم کنید.

ان شاالله یک پست برای این دو نوع کمر دامن قرار خواهم داد.

طبق قرار همیشگیمون اگر این آموزش برایتان مفید بود سه صلوات برای سلامتی آقا امام زمان هدیه بفرمایید. ممنون

اگر آموزش قبلی را ندیدید روی دکمه زیر کلیک کنید:

خب دوستای خوبم اگر احیانا حس میکنید که نیاز به توضیحات بیشتر دارید یا آموزش با فیلم را ترجیح می دهید حتما یک سری به بخش “حرفه ای شو” بزنید، فقط با یک کلیک روی دکمه زیر: